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位於印度與尼泊爾邊境的釋迦族古城遺址,是重要的佛教聖地,源自於這裡就是佛祖的故鄉,佛教創始人原名喬達摩悉達多,又被尊稱為佛陀,釋迦牟尼佛是後人對他的尊稱,「釋迦」二字是他所屬的部族釋迦族的名稱,按佛教傳統,「牟尼」是當時對剃髮出家、乞食離欲、修行成就者的稱謂。經過歷史學家考證尼泊爾印度邊境大片古城遺跡就是古印度釋迦族的都城。

千里迢迢來到迦毗羅衛城,眼前一鐵欄杆上方有眼睛圖樣,在尼泊爾四處可見的標誌,走進這扇門就是釋迦族古都遺跡,目前在印度與尼泊爾均有釋迦族遺跡。

正在挖掘中的迦毗羅衛城考古工程

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根據紀載釋迦族是印度古國之一,為什麼現在跑到尼泊爾朝聖呢?英國殖民印度時期 1857年,印度各地出現反抗英國政府的活動,尼泊爾派兵協助英國平亂,英國為了感謝尼泊爾的相助,於是將印尼邊境的部分土地(藍毗尼)劃分給尼泊爾,自此釋迦族古遺跡成為在印度及尼泊爾都見的到,此處原屬於印度 Uttar Pradesh 省。

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走過印度千山萬水,印度佛陀聖地的遺跡共同特點就是土堆石牆,若兩千五百年前這座釋迦族都城屹立在此,規模真的非常宏大,考古隊在這裡挖掘出許多城牆及遺跡。

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中國有兩位高僧,法顯大師和玄奘大師分別於西元406年和654年到此地朝聖,兩位大師曾留下詳細的紀載,隨的印度回教大軍的入侵及破壞,古遺跡一度完全消失,19世紀末期起,考古學家根據法顯和玄奘的著作,開始測定方位,搜尋遺址,1982年在遺址發掘一條寬五六米的大街和一座寬5米的大門,大門兩側有昔日王宮的圍牆殘址。

毗羅衛城 Kapilavastu 2500多年前,喬達摩悉達多是迦毗羅衛國王淨飯王之子,在此長大並接受傳統的婆羅門教育,創立佛教後這裡成為早期佛教中心,寺廟佛塔盛極一時,最終迦毗羅衛城為拘薩羅國琉璃王所滅。

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眼前這座小小的城牆遺跡,據說是佛陀曾經遊歷的東南西北門之一,也因為在城門邊見到了人生的生老病死,興起了佛陀追尋真理出家求道心意,兩千多年前的喬達摩悉達多太子,29歲時捨棄王族生活出家修道,從這座城門離開迦毗羅衛城求道。我站在古城牆上望著眼前這小塊城牆遺跡,兩千多年的古城門傳說已無法考證,佛陀是否從此離去,只留給後人無限的想像..

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從這個角度看過去,我們走在古城牆遺跡之上,根據傳說紀載,迦毗羅衛城被憍薩羅國毘琉璃王攻破,釋迦族被戰象踐踏,全城盡滅,毘琉璃王並以大火毀滅迦毗羅衛城,如今尚能見到完整遺跡,可見當時釋迦族都城之大。

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在藍毗尼園鄰近的尼泊爾迦毗羅衛城遺跡,最終要穿過一處農田綠地,前往淨飯王與摩耶夫人之塔

穿過綠油油的稻田之後抵達淨飯王與摩耶夫人之塔,根據考證這是佛陀涅槃後興建而成,阿育王時期的產物

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迦毗羅衛城 Kapilavastu 遺跡,下過雨後已成為長年不退的水池

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在釋迦族遺跡中的尼泊爾人,正在草地上野餐著,難道他們就住在這? 趕快過去瞧瞧

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原來是尼泊爾人在叢林野餐,朝聖的遊客也跟著過去湊熱鬧..

離開上一處遺跡,來到了下一處遺跡,每一處遺跡都是西元19-20世紀之間開挖的,由於迦毗羅衛城曾經遭受到戰火破壞,如今剩下這些殘骸,都是靠考古隊依照唐玄奘大唐西域記按圖索驥挖掘而出的

唐代高僧玄奘曾到過此城,在《大唐西域記》中對此有所描述,但位置仍未確定,一說在今尼泊爾南部的提羅拉科特,另一說在今印度北方邦北部的庇浦拉瓦,臨近藍毗尼(lumbini)。現已不存在任何建築物。

多不勝數的塔院遺跡,每一處都有都有牠的故事,兩千多年過去了,要考證相當的不容易! 迦毗羅衛城遺跡的區域相當廣大,有一半的遺跡位於印度,一半的遺跡位於尼泊爾,要從尼泊爾迦毗羅衛城遺跡到印度迦毗羅衛城遺跡,兩者之間的距離相當的近,無奈印度與尼泊爾在這段路程上沒有開放邊境,朝聖者須繞行藍毗尼園邊境站一大圈,才能前往印度端的迦毗羅衛城參觀,非常的不方便。

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從尼泊爾迦毗羅衛城出境回到印度,再由印度尼泊爾邊境開車到印度迦毗羅衛城,整整花了6-7個小時,這段路真是漫長的考驗,從白天一路開到黑夜!! 朝聖之路沒這麼容易的,無論白天及黑夜,必定要把這座釋迦族古城走遍。     

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從尼泊爾長途跋涉到了印度,晚上的迦毗羅衛城遺跡透露出淡淡的詭譎,我們這次的朝聖的車隊共計六部車150人次,朝聖者手持手電筒穿梭在擁有2500多年歷史釋迦族古城,夜幕低垂星空展開了序曲...

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進入印度迦毗羅衛城,眼前這座據說是淨飯王的夏宮遺址蓮花池,在手電筒的照樣下泛出淡淡光影

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細數不盡的迦毗羅衛城古代宮殿

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迦毗羅衛城古井

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穿梭在迦毗羅衛城古城中,聆聽導遊的解說,夜色壟罩著我們,古城探險!!

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我矗立迦毗羅衛城仰望著星空,2500年前釋迦牟尼佛也是仰望著這一片星空吧,走進迦毗羅衛城就像進了古代的時空隧道,不一樣的年代,相同的地點,踏上佛陀的足跡。

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